Шебекинский район и семья Ребиндеров

0

Свое название населенный пункт получил по фамилии первого землевладельца подполковника Ивана Дмитриевича Шибеко, который, поселив здесь своих крепостных, основал селение. В своем имении, кроме усадьбы, он построил мельницу. По данным 1882 года в состав Шебекинской волости, центром которой естественно и была слобода Шебекина, входили следующие населенные пункты: сельцо Титовка, деревня Екатериновка, , село Логовое, село Устинка, деревня Крапивная, село Чураево, село Новая Таволжанка, деревня Старая Таволжанка.  Шебекинская волость относилась к Белгородскому уезду Курской губернии.  В слободе Шебекиной проживало тогда 1146 жителей и было 217 дворов. Действовало 4 ярмарки и 3 питейных заведения. Большая часть истории Шебекинского района связана с семьей Ребиндеров, принадлежащей к древнему немецкому роду из Вестфальских земель. Во время Северной войны в 1704 году майор Карл фон Ребиндер попал в плен, а после – присягнул на верность Петру I. От него и пошла русская ветвь семейства – правнук майора Алексей Максимович в 1836 году купил имение в слободе. Так началась эпоха семьи Ребиндеров в Шебекено. Его женой была дочь петербургского придворного банкира португальского происхождения Иосифа Вельо – Софья Осиповна Вельо, слывшая петербургской красавицей. Семья Ребиндеров оказала большое влияние на социально-экономическое развитие сл. Шебекиной и Шебекинской волости в целом. С 1892 года управлять всем хозяйством в Шебекино стал Александр Александрович Ребиндер – один из сыновей А. А. Ребиндера, который отошел от дел и передал хозяйство своим детям. С этой целью он оформил фиктивную продажу хозяйства «Обществу безграничной ответственности», которое составляли его дети – Николай, Александр и Мария. По согласованию между членами «Общества», управление было доверено Александру Ребиндеру, который к этому времени окончил факультет естественных наук в Санк. -Петербургском университете и был наиболее подготовлен к этому делу. Тем более, что он с женой и детьми постоянно жил в Шебекино .  К моменту принятия управления А. Ребиндером в хозяйстве имелись следующие предприятия: сахарный, винокуренный и кирпичный заводы, механические мастерские, водяная мельница. Земли, принадлежащие семье, располагались в Белгородском и Волчанском уездах и составляли 17,5 тысяч десятин. Они делились на экономии, то есть хозяйства. Кроме того, дополнительно арендовалось 5.000 десятин земли у других землевладельцев. Существовало 12 экономии, которые являлись специализированными хозяйствами. Каждая из экономии специализировалась на каком-то определенном виде сельскохозяйственного производства: полеводстве, скотоводстве, садоводстве, коневодстве, пчеловодстве, ремесленных производствах.  В начале XX века существующие Шебекинские промышленное предприятия значительно расширились и появились новые. В 1914 г. А. Ребиндер построил кожевенный завод и скотобойню. На кожзаводе имелась паровая машина мощностью в 60 л.с. Здесь вырабатывалось до 150 тонн подошвенных и юфтевых товаров в год. Часть сырья скупалась у местного населения. На кожевенном и сахарном заводах трудилось до 1917 г. 1385 постоянных рабочих. Необходимо отметить, что соразмерность площадей земли под посевы различных культур и луга рассчитывалась с учетом производительности сахарного завода, как и количество голов крупного рогатого скота находилось в зависимости от площадей пастбищ. Говоря иными словами, структура этого большого хозяйства была строго сбалансированной и научно-обоснованной системой. Центральным объектом этого комплекса был сахарный завод. Сырьё для него заготавливалось в экономиях по выращиванию сахарной свеклы. Отходы сахарного производства – патока – перерабатывались на винокуренном заводе, а жом употреблялся на корм скоту. Крупный рогатый скот и лошади, разводимые в других экономиях, служили не только для получения мяса и шкур, но и для получения навоза, который являлся удобрением при выращивании свеклы. Шкуры перерабатывались на кожевенном заводе. Волы и лошади использовались в качестве тягловой силы. Для содержания больших стад скота много земли отводилось под луга и пастбища. В остальных экономиях занимались зерновым хозяйством, садоводством, пчеловодством для производства продуктов питания и кормов. Водяная мельница служила для помола зерна на муку. Некоторые экономии развивали ремесленные производства, необходимые для изготовления орудий труда и предметов крестьянского быта. Механические мастерские ремонтировали и изготовляли заводское оборудование и сельскохозяйственные машины. Кирпичный завод снабжал хозяйство строительными материалами, как и лесопилка. Наличие такого высокоразвитого промышленного хозяйства отразилось на социальном развитии села Шебекино. Прежде всего, жители села имели возможность работать на предприятиях в хозяйстве Ребиндеров как в качестве постоянных рабочих, так и временных — на сезон сахароварения или перевозке свеклы с полей. Много крестьян работало на свекловичных плантациях в экономиях. По статистическим данным 1885 г. около 90% населения слободы Шебекино и близлежащих сел Шебекинской волости работало в этом хозяйстве. Это давало возможность иметь средства для жизни здесь, а не искать заработка в дальних краях. Заработная плата постоянных рабочих составляла 25-30 рублей.  Владельцы проявляли заботу о социальном обеспечении своих работников. Для семей служащих был построен двухэтажный кирпичный многоквартирный дом с паровым отоплением, канализацией и электричеством. Для многодетных семей построено еще около 20 одноэтажных домов, в том числе Подвальному, Калюжному, Бронштейну, Михайлову и другим. Известно, что, когда в деревне Крапивной во время пожара сгорели дома на одной из улиц, А.А. Ребиндер выдал бесплатно лесоматериалы для постройки новых домов. Впрочем, любой застройщик мог приобрести в кредит в хозяйстве стройматериалы, включая готовые срубы для дома. Осенью для служащих заготавливались дрова, которые завозились во двор каждой семье. На опытном поле, где проходили практику ученики Марьинской сельхозшколы, рабочие и служащие получали бесплатно овощи. В Шебекинском имении имелся и продовольственный магазин, в котором работники могли в кредит брать продукты питания — мясные и молочные продукты, сахар, муку. Для обеспечения медицинского обслуживания на средства владельцев открылась в 1902 г. двухэтажная амбулатория и больница для стационарного лечения. В амбулатории на первом этаже находились кабинеты, приемный покой и аптека, а на втором этаже были квартиры врачей.

После революции практически все промышленные предприятия и социальные учреждения, созданные Ребиндерами в Шебекино, получили дальнейшее развитие. Это позволило селу получить статус города и заложило основу его процветания в советскую эпоху. На базе Шебекинского сахарного завода, разрушенного в годы Великой Отечественной войны, в 1948—1953 гг. создан первый в стране химический комбинат синтетических жирных кислот и моющих средств, сейчас – ООО «Завод моющих средств». В целом, все промышленные предприятия, кроме винокуренного завода, основанные семьёй Ребиндеров в Шебекино, получили дальнейшее развитие в течение 1930-80-х гг. Например, на основе механических мастерских в 1934 г. возник Ремонтно-Автотракторный завод, преобразованный в 1936 г. в машиностроительный завод. Сегодня Шебекинский машзавод, выпускающий оборудование для пищевой промышленности, является одним из крупнейших предприятий города и известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Как и кожевенный завод, продолжавший существовать в советское время. С г. он в ходе реконструкции стал заводом пигментных паст, производящим пигментный концентрат для обувной промышленности.  Знаменательным событием 73-й годовщины присвоения Шебекино статуса города стало открытие памятника Александру Александровичу Ребиндеру с участием потомков рода Ребиндеров. Это событие восстановило историческую справедливость и увековечило память человека, внесшего неоценимый личный вклад в развитие Шебекинского края, человеку, который стоял у истоков современного Шебекино.

 

Производство изделий из кожи Вьетнам

0

Территория Вьетнама представляет собой узкую полоску, причудливо изгибаясь, она растянулась с севера-востока на юг полуострова, определив границы с соседними странами. На севере и северо-западе граница Вьетнаме примыкает к КНР и Лаосу, а на юго-западе встречается с территорией Камбоджи, на востоке и юге Вьетнам омывается водами Южно-Китайского моря. Общая площадь страны 329 566 км². История Вьетнама начинает свое описание с  221 г., когда Вьетнам попал под власть китайских императоров и оставался частью Китайской империи до 939 г. В дальнейшем история Вьетнама насчитывает несколько ярко выраженных исторических периодов. Уже в наше время,   согласно Женевским соглашениям,  Вьетнам был разделен на два государства: на юге страны была провозглашена Республика Вьетнам,  а в северной части страны была образована Социалистическая Республика Вьетнам,  Официально объединение Северного и Южного Вьетнама в единое государство произошло в июле 1976 года.  В 90-х гг. в стране началась либерализация экономики, которая позволила добиться значительного экономического роста и повышения жизненного уровня населения. К началу 21 века Вьетнам стал одним из крупнейших экспортеров в Юго-Восточной Азии и затем укрепил свои позиции в этом качестве. Он имеет экспортно-ориентированную экономику и занимает 28 место в мире по общему объему экспорта. В 2015 г. экономика Вьетнама росла самыми большими темпами за всю пятилетку. Это наблюдалось и в годовом росте ВВП (6.68%), и в увеличении прямых иностранных инвестиций (17.4%), и в экспорте товаров (8.1%), и во внутреннем потребительском секторе. При этом, инфляция составила всего 0.63% — самая низкая за 15 последних лет. Преобладающими являются легкая промышленность и аграрный сектор. Основной объем продукции легкой промышленности осуществляется в промзонах, которые расположены в трех главных экономических узлах: вокруг города Хошимина, вокруг Ханоя и в районе Дананга. Товары легкой промышленности производятся преимущественно на частных предприятиях,
 в том числе, принадлежащим иностранным компаниям. Во Вьетнаме крокодилов и змей выращивают специально для получения кожи, и содержатся эти животные на специальных фермах. Много таких ферм в окрестностях Хошимина, Нячанге и других крупных городов, и там же  много и небольших частных заведений по выделке кожи и пошиву кожаных изделий от мелких сувениров до сумок и даже обуви. Имеются и крупные государственные компании по выращиванию, выделке и пошиву из кожи рептилий. Во Вьетнаме есть известная на весь мир фабрика кожи, которая называется KHATOCO. Она расположена по адресу Нячанг, 70 Tran Phu. У неё также есть официальный сайт — http://dadieucasau.khatoco.com. У фабрики есть свой магазин, в котором можно купить качественные (сертифицированные) изделия из кожи крокодила. Ассортимент магазина в большей части ориентирован на женщин, мужской обуви и разных аксессуаров не так много (особенно много кошельков, сумок и обуви). Изделия имеют не только зеленый или какой-то темный цвет, а могут быть разноцветными, так как в ходе изготовления изделий они обрабатываются специальными красителями, что позволяет окрасить изделие в любой цвет. В этом же магазине продаются изделия из кожи питона. Часто покупателей ждет разочарование, так как не оказывается нужного размера, т.к. маленькие размеры разбираются в первую очередь, а большие продаются не очень хорошо (в таком случае в выигрыше остаются те, у кого размер ноги 43 и выше). Посещать этот магазин лучше в начале отдыха, так как если нужного размера не окажется, то его могут привезти под заказ в течении пяти дней. Последнее время изделия из крокодильей кожи пользуются большой популярностью у многих туристов, приезжающих во Вьетнам, популярность такого вида изделий растёт с каждым днём и это не случайно, так как такая кожа очень хорошо носится и плюс ко всему во Вьетнаме очень хорошо делают вещи из этой кожи. Вьетнам занимает восьмое в мире место по производству обуви и изделий из кожи, а по объему экспорта обувных изделий страна находится на четвертом месте после Китая, Гонконга и Италии. Ежегодно производится более 1 млрд.  пар. Вьетнамская обувь легко выдерживает конкуренцию с аналогичным товаром из соседних стран. Элитной высшего качества производится пока мало, но производители нацелены и на занятие этой ниши, в которой они, конечно же, столкнутся с сильной конкуренцией со стороны итальянских, французских, испанских, британских и немецких производителей. Оборудование на фабриках крупных и средних фирм обновляется довольно часто. Выпуску обуви хорошего качества также способствуют такие качества вьетнамцев как тщательность и ловкость. Многие производители объединены во Вьетнамскую ассоциацию натуральной кожи и обуви — Vietnam Leather and Footwear Association (Lefaso). Самой известной национальной торговой маркой является Вина Зьяй («Vina Giay»). Ее создатель Ву Тьям — обувных дел мастер уже в 18-м поколении. До 1975 г. он шил обувь для сайгонской элиты и представителям американской оккупационной армии. После воссоединения страны он стал изготавливать высококачественную обувь для высокопоставленных чиновников СРВ. В 1990 году основал акционерную компанию «Vina Giay» по пошиву элитной обуви. Дизайн изделий разрабатывается в самой компании, в отличие от иностранных обувных фирм, имеющих во Вьетнаме свои фабрики. Другая известная компания «Тхайбинь» (торговая марка — TBS Group) была создана в 1992 году. За прошедшее время ей удалось завоевать рынки многих развитых стран. Она специализируется на производстве и продаже женской, спортивной и детской обуви всех видов. Новый сильный бренд национального уровня «Biti’s» завоевал рынки уже 40 стран. Руководство фирмы, выпускающей изделия этой марки, ставит амбициозные планы по экспорту во все страны мира. Более 50 стран закупают вьетнамскую обувь. Наибольший объем экспорта идет в США (на $5 млрд.), ЕС и Японию. Обширный опыт создания качественных изделий из кожи позволяет Вьетнамским мануфактурам выступать производителями для многих известных западных брендов, в том числе в формате ODM (original design manufacturer).  В настоящее время многие производители во Вьетнаме создают собственные марки товаров, что позволяет снизить их стоимость при сохранении высокого качества изделий.

 

ООО "ПО «Шеврет»

0

Общая  площадь Волгоградской области составляет 112,9 тыс. кВ. км.  с протяженностью границ 2221,9 км. Население к  2016 году  стало более двух с половиной миллионов человек, которые проживают в 1506 населенных пунктах. Легкая промышленность представлена 203 предприятиями. Волгоградский  кожевенный завод был основан в 1930 году в городе Сталинград, на берегу великой русской реки Волги. Переоснащение фабрики новым оборудованием было произведено в 1966 году и она стала производить  сырье цветных кож КРС. Под нынешнем названием — ООО «Производственное объединение  «Шеврет» — предприятие работает с 2002 г.  В течение 2002 — 2003 проводилась реконструкция кожевенного цеха и мастерских  замачивания оборудованием  производства итальянской компании «Pajusco.  Реконструкция завода привела к производству до 300 тонн «вет- блю» сырья в месяц, которое полностью закупалось  европейскими кожевенными заводами для дальнейшей переработки в высококачественную кожу. Учитывая небольшой объем производства и систему управления, которая была установлена на заводе и которая включала  все стадии технологического процесса, фабрика смогла  получить высококачественное сырье. Сейчас завод работает, используя только длинную отмоку кож, что  обеспечивает стабильность и высокий уровень технологического качества. Завод оснащен оборудованием ведущих итальянских компаний: «Паюско», «Рицци», «3Р», «Бауче» и специализируется на производстве кожевенного полуфабриката Вет  Блю  (Wet Blue) из шкур КРС, свиньи и мелкого рогатого скота (овцы и козы). Еще в 2009 ООО «ПО «Шеврет» был приобретен и зарегистрирован патент на «способ выделки натуральной кожи с применением низкотемпературной плазмы». Однако проект был заморожен, но при поддержке Правительства Волгоградской области и министерства промышленности и торговли Волгоградской области началась реанимация указанного проекта. На предприятии разработан поэтапный план развития ООО "ПО «Шеврет»: производство краста, производство готовой кожи с финишной отделкой, производство наномодифицированной кожи. Объем инвестиций составит более 200 млн. руб. Реализация данного проекта позволит предприятию выйти на новый уровень развития, увеличить объемы промышленного производства в 5-6 раз и рентабельность производства более чем в четыре раза.


 

Руза,купцы Лущихины и Рузский районный краеведческий музей

0

В Рузе в конце XIX века было три кожевенных завода. Принадлежали они трем разным хозяевам с одинаковой фамилией Лущихины. Находились  ли они в родстве – об этом сведений нет, тем не менее, каждое заведение было самостоятельно. Все рузские кожевенные заводы были похожи друг на друга, не имели резких отличий. Всем производством заведовали постоянно сами владельцы, издавна знакомые с этим делом. Самая крупная кожевня принадлежала рузскому купцу 2-й гильдии Илье Ивановичу Лущихину. Она была выстроена выше города, на левом берегу реки Рузы напротив Зарецкой слободы. Завод был основан году в 1810—1820гг. В 1851 году его выкупил мещанин Елисей Кабанов. В собственности Ильи Лущихина кожевня находилось с 1861 года. Завод помещался только в двух главных зданиях. В одном двухэтажном длиной 22 аршина и шириной 12 аршин располагались: внизу дубная и зольная, вверху — отделочная мастерская. В другом, одноэтажном,  длиной 29 аршин и шириной 19 аршин была устроена дубная. Два других завода находились на правом и левом берегу небольшой речки Артюшки выше  города. Завод на правом берегу речки принадлежит купцу 2-й гильдии Алексею Ивановичу Лущихину, а смежный с ними завод — купчихе 2-й гильдии Екатерине Алексеевне Лущихиной. Оба зав  ода основаны около 1871 года, но, вероятно, они существовали много раньше. Все эти кожевенные заводы выстроены на холмистых окраинах города так, что различные заводские строения, особенно на первом заводе, лежали на склоне глубокой лощины на левом берегу рек Рузы и Артюшки. Кроме этих естественных водовместилищ при всех кожевенных заводах были устроены и колодцы. На всех кожевнях работа производилась постоянно. Все мастерские имели небольшие размеры. Дневное освещение было сумрачным, за исключением отделочной мастерской завода Ильи Лущихина. Различные чаны (дошники, зольники и пр.) размещались очень тесно и мешали продвижению по мастерской. Сушиться выдубленные кожи развешивались на жердях под потолком, и висели в течение 3-4 дней. В  отделочной мастерской вдоль стен  приделаны длинные верстаки («катки»), на которых строгают товар, смазывают его салом, дегтем, разглаживают кожу пробкой, наклеенной на плоской массивной доске, состругивают «бахтарму» (мясную сторону кожи), расправляют кожу и т.д. Под потолком развешивают сухие, выдубленные и отделанные кожи. На рузских  кожевенных заводах выделывались  и отделывались различного рода кожи (черный юхотный, подошвенный (хлебный и спиртовой), полувальный товар и т.п.) Обрабатывались преимущественно русские бычьи и коровьи шкуры, иногда покупались американские буйволовые кожи, а также соленые кожи, привозимые из Пруссии. На более крупном заводе Ильи Лущихина ежегодно перерабатывается около 2000 шкур бычьих, конских, яловичных и телячьих. Ивовой коры для дубления употребляется около 4000 пудов год. Известки более 5000 пудов. Вся работа производилась исключительно ручной силой, за исключением толчения коры. На заводе Ильи Лущихина работало  от 5 до 15 рабочих, на  остальных двух — по  6 рабочих, тогда как наличное число не превышало 4 человек. Местным кожевенным производством занимались исключительно взрослые рабочие в возрасте 18-40 лет и выше.  Почти все рабочие принадлежали к числу постоянных,  или постоянно возвращающихся на данный завод. Рабочие на заводе Ильи Лущихина нанимались особым рядчиком, который набирал себе артель из среды хорошо ему известных земляков. Сам хозяин имел дело только с рядчиком, который и вел все расчеты с рабочими, содержа их на своих харчах. Рабочие получали около 50-100 рублей в год или 6-7 рублей в месяц. За отделку каждой кожи хозяин уплачивал рядчику 50 коп. Деньги выдавались рабочим не в определенные сроки, а по надобности. В задаток при найме давалось 10-15 рублей. Особых условий при найме не заключалось. Рабочие на остальных двух заводах получали месячную, недельную или задельную (поденная, или поштучная) плату, обычно, ежемесячная выработка каждого рабочего не превышала 6-9 рублей. Работа на обоих смежных, меньших заводах начинается летом в 4 часа, зимой в 5 часов утра. На завтрак в 8 часов утра вместе с отдыхом полагалось 2 часа. После обеда, в 2 часа пополудни отдыха не бывало. Оканчивалась дневная работа в 4 часа пополудни. Летом распорядок дня устанавливался такой же, как и на остальных заводах. Таким образом, рабочий день на местных кожевенных заводах колеблется в пределах от 11 до 14 часов. Для ночлега рабочие располагались на заводе:  большинство в отделочной мастерской, пользуясь для подстилки сенными тюфяками и рогожками, или просто верхней одеждою. Харчи от хозяина или от своего рядчика, такие же как и на других заводах (постные щи, каша с конопляным маслом). Эта статья написана на основе материалов , собранных Рузским районным краеведческим музеем и размещена на официальном сайте музея. Сам музей – один из старейших музеев Московского региона, был основан в 1906 году по инициативе и активном участии Рузских учителей. Музей расположился  в специально отреставрированном помещении одного из зданий архитектурного комплекса постройки 1820-30 годов. Среди ценных экспонатов музея — оружие и упряжь коня,  князя Долгорукова.

Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, площадь Партизан, дом 14

Телефон: 8 (49627) 2-34-83

сайт: http://ruzamuseum.ru

Режим работы: ср.,чт., пт. 10.00-17.00 сб., вс. 10.00-16.00, выходной пн.  и вт.

 

Кожевенная промышленность Монголии

2

Страна расположена на севере Центральной Азии. Сотни и тысячи километров суши отделяют ее от океанов и морей. Граница на севере проходит с Россией, на юге — с КНР. Человек заселил территорию нынешней Монголии не позднее чем в среднем палеолите — примерно 100 тыс. лет назад. Вплоть до раннего средневековья в Монголии прослежилась преемственность археологических культур, завершившаяся к X — XI вв. образованием монгольского этноса с его специфическим хозяйственным и культурным обликом. Вся промышленность в Монголии создана за годы народной власти. Из аграрной страны Монголия превратилась в аграрно -индустриальную. До революции 1921 г. в Монголии не было промышленности и не было рабочего класса. И первоначально в основе местной промышленности лежала почти исключительно переработка животноводческого сырья, и главными видами выпускаемой продукции были шерстяные ткани, войлок, изделия из кожи, пищевые продукты. На сегодняшний день Монголия находится в числе ведущих стран мира по поголовью скота в расчёте на душу населения (приблизительно 12 голов на одного человека). Множество новых промышленных предприятий появилось в Монголии после окончания Второй мировой войны – особенно в 1950-е годы и начале 1960-х годов. В 1980-е годы местная промышленность обеспечивала примерно 1/3 национального продукта Монголии, тогда как в 1940 году – лишь 17%.Значительное число предприятий обрабатывающей промышленности сосредоточено в столице Улан-Баторе (Улаанбаатаре). На долю отраслевой легкой и пищевой промышленности приходится свыше одной второй валовой промышленной продукции, свыше одной второй занятых рабочих. Но структура промышленности Мон­голии постепенно изменяется: доля лег­кой и пищевой сокращается, доля — же большинства других отраслей возрас­тает. Процесс создания промышленности имеет свои особенности. Десятилетия назад строились относитель­но небольшие и слабо связанные друг с другом производства. Полувековая практика промышленного строительства, обученные кадры, широкие экономические связи способствовали формированию отраслей полного производственного цикла, камвольно-суконная и ковровая фабрики перерабатывают шерсть, выпускаемую в основном столичной шерстомойной фабрикой. Заводы крупных и мелких кож (кожевен­ный, шевретовый, шевровый) вырабаты­вают разнообразный кожевенный мате­риал, который в большой мере потребля­ется столичными же обувными, швейны­ми и галантерейными предприятиями. Промышленность также полностью об­рабатывает миллионы заготавливаемых в стране крупных и мелких шкур домашних животных. Кожа поступает на экспорт и одновременно все в большем количестве используются в отечественной промышленности на производство обуви, пальто и других кожа­ных изделий. Налажен пошив дубленок, пользующихся значительным спро­сом за рубежом. В Монголии работает 35 крупных предприятий по переработке кожи и производства конечного продукта. Существует более 100 мелких предприятий. Крупнейшие из этих предприятий используют новейшие технологии и новое оборудование. Кожевенная промышленность Монголии в год выпускает один мл.  пар обуви, 40 тысяч дубленок, 35 тысяч кожаных пальто и курток, 500 тысяч пар перчаток, а также 500 тысяч сумок и сувениров. 20 процентов всей продукции сделаны с использованием наиновейшей технологии переработки кожи, а значит отвечает международному стандарту и идет на экспорт. Улан- Баторский промкомбинат — наиболее крупное предприятие, перерабатывающее сельскохозяйственные продукты. В него входит целый комплекс заводов и фабрик, оснащенных самыми последними разработками в  сфере технического оснащения перерабатывающей промышленности. Здесь имеются шерстомойная, суконная, камвольная, валяльно-войлочная, обувная, шорная и текстильная фабрики, овчинно-шубный, кожевенный, хромовый, шевровый заводы и другие производства. Промкомбинат выпускает войлок, различные шерстяные ткани, драп, сукно, обувь всевозможных моделей, валенки, прекрасные одеяла из верблюжьей шерсти, пальто, сумки и т. д. Его изделия становятся важной статьей экспорта. Комбинат непрерывно расширяется. По мере роста комбината отдельные цеха его выделялись в самостоятельные новые предприятия. Одним из таких предприятий является компания “SRB”. Данная компания создает из кожи спортивные, ежедневные сумки, и в том числе вечерние сумочки. Особенно знаменита эта компания своими изделиями из кожи быков и яков. Компания была открыта в 2012 году. Основная цель компании — создание «брэндовой» продукции используя только кожи монгольского скота. Производятся  сумки из кожи быка и яка, эта продукция идет на экспорт в Японию, Южную Корею и на Тайвань, также вся продукция реализуется и на рынке Монголии.  Как рассказал директор  С. Энх- Оюу компания начинала работу только с двумя сотрудниками, а сейчас работает 35 человек. Вывоз продукции в Японию — дело чести. Эта страна самый крупный потребитель кожаной продукции и поэтому хорошо знает цену таким вещам и понравиться таким потребителям означает, высокую мировую оценку. Экспорт осуществляется уже третий год. Компания покупает готовую, то есть уже обработанную кожу таких компаний как “Монгол шевро”, “Дархан нэхий” , где всегда обращают внимание на технологию и технику производства, именно за счет этого улучшилось и качество продукции. Вообще кожа монгольского скота гораздо качественнее, например ячья кожа очень крепкая, и сейчас ею стали интересоваться и зарубежные производители. Именно поэтому предприятие и работает над производством продукции из этой кожи и стремится сделать ее брэндом. Дизайн сумок меняется в зависимости от страны- экспортера, для этого есть советники из этих стран. На данный момент предприятие производит сумки, портмоне, ранцы и другие мелкие изделия, а в будущем собираемся заняться производством и других изделий из кожи: например кожаных   диванов, одежды, обуви, и все это пойдет на экспорт. 70 процентов всей продукции компании и сейчас идет на экспорт. И это не только Тайвань и Япония. Экспорт идет также в Сингапур, Швецию и Германию. Компания “SRB” берет на работу молодежь, обучает дизайну и производству сумок. Японцы при заказе сумок сами указывают, каким должен быть дизайн. Сегодня компания открыла свой магазин. 

 

ООО «Кожа- Лайт»

0

В мае 21 года в г. Богородске Нижегородской области Роговым Андреем Ивановичем и Роговым Олегом Николаевичем было открыто предприятие ООО «Кожа- Лайт». Это семейный бизнес и специализируется предприятие на выпуске шорно-седельной кожи для пошива людского и конского снаряжения, технической кожи, кожи для низа обуви в чепраке, воротке и полах всех толщин. Шорно-седельные кожи и кожи для низа обуви производятся растительным методом дубления. Для выпуска вышеперечисленной продукции применяется сырьё крупного  рогатого скота развесом от 25 килограмм  и выше, выращенного и заготовленного в Нижегородской области. Выпуск готовой продукции составляет примерно 240 000 дм. кв. ежемесячно. Из 240 000 дм. кв. выпускаемой продукции 120 000 дм. кв. составляет чепрак шорно-седельный, 60-80 дм. кв. — вороток, 50-60 дм. кв. — полы. Все виды шорно-седельной продукции выпускаются в натуральном виде и покрывного крашения от чёрного цвета до коричневого всех оттенков, а также (при заказе не менее 20 000 дм. кв.) барабанного крашения чёрного и коричневого цветов. Кожа для низа обуви, осветлённая в чепраках, выпускается следующих толщин: от 2,6-3,0 мм. до 4,6-5,0 мм. и свыше 5 мм. Кожи шорно-седельного вида под заказ могут выпускаться в полукулатах и в воротках. Поставка готовой продукции производится через транспортные компании и самовывозом. Предприятие предлагает продукцию по лучшим ценам. Действует система скидок от объемов закупки.

 

остров Бали и кожа питона

0

Остров Бали – одна из провинций Индонезии, расположенная между островами Ява и Ломбок. Остров входит в состав Малых Зондских островов. Население провинции составляет более  четырех миллионов человек. Большая часть населения (свыше 90%) исповедует «Агама Хинду Дхарму» – разновидность индуизма. История Бали охватывает период от палеолита до наших дней. Остров был заселен еще в доисторические времена. За свою довольно богатую историю Бали находился под влиянием Яванской династии Сингасари (в XIII и XIV вв.), с 1511 года остров был колонией Португалии. В 1597 году остров Бали стал голландской колонией, вплоть до середины XX века, когда 29 декабря 1949 года Нидерланды признали независимость Индонезии. Давным-давно, с приходом на Яву ислама, последняя династия королей, царства Маджапахит бежали на остров Бали, надеясь укрыться в джунглях небольшого острова от преследователей. Бали действительно защитил беглецов благородных кровей, на несколько веков став их домом. Так, вместе с лоском и блеском королевского двора, на Бали прибыли искусства и ремесла, с тех пор став традиционными промыслами местных жителей. Главный центр искусств и ремесел острова — это Гианьяр и городок под названием Убуд. Убуд ведет свою историю с восьмого века. Он находится в самом центре Бали, надежно укутанный зелеными лианами и густыми кронами высоких деревьев, в окружении рисовых полей. Убуд это комплекс деревень занимающихся ремеслами и территориально объединенных в один город, где каждая деревня занимается определенным видом ремесла — резьба по дереву, резьба по камню, изготовление мебели, керамика или изготовление ювелирных изделий. Самая популярная сеть торговых центров «Матахари» имеет свои огромные магазины в Куте, Денпасаре и Легиане. Швейные фабрики, сувенирные мастерские, мебельное производство и змеиные фермы, где шьют одни из лучших в мире изделия из змеиной кожи – ими славится столица острова. В изделиях местного производства чувствуется неуловимый дух новизны и самобытности. Кожа питона является наиболее дорогим, экзотическим и элитным материалом для пошива сумок, клатчей, ремней и других аксессуаров, а также одежды и обуви. Натуральная кожа питона очень мягкая на ощупь, обладает невероятной прочностью и износостойкостью. Со временем чешуйки раскрываются, и шкура питона становится еще лучше. Стоит отметить, что структура разных частей змеи значительно отличается друг от друга:  спинная часть шкуры питона  представляет  собой рисунок из мелких гладких чешуек,  брюшная же часть кожи питона состоит из  более крупных и рельефных.  Кожа питона бывает  разная по толщине, с характерным рисунком, массой оттенков и цветов. Изделие из кожи питона будет всегда считаться идеальным вариантом. Фабрика Момо отличается от других фабрик острова тем, что там можно зайдя на территорию самому выбрать материал, из которого вы хотите заказать себе изделие. Необходимо знать, что для экспорта из Индонезии изделия из кожи питона — необходим сертификат (требование Индонезийского закона), подтверждающий  законность изготовления такого изделия. 

Конское снаряжение казахов

0

Одной из важных областей искусства казахских народных мастеров в прошлом было украшение предметов конского снаряжения: седел, чепраков, тебеньков, сбруи и попон. Традиция эта имеет древние корни и связана, в первую очередь, с той огромной и исключительной ролью, которую на протяжении многих тысячелетий играла верховая лошадь в жизни и мировоззрении кочевников. «Конь – крылья человека», – так гласила старинная казахская поговорка, и в ней таился глубокий смысл. Лошадь была верным другом и спутником степняка – воина и скотовода – на всех этапах его жизни: от раннего детства, когда он ребенком получал в дар первого жеребчика-стригунка с полным седельным набором; и до самой кончины, когда любимый конь усопшего, снаряженный в парадную амуницию, выполнял ключевую роль в поминально — обрядовом цикле в качестве его «заместителя» . Экипировка коня была важнейшим показателем социального статуса всадника и свидетельством его жизненного успеха. Она же указывала на его родоплеменную принадлежность, ибо каждая этническая группа казахов имела свои отличительные черты в декоре конской упряжи. В традиционный набор конской упряжи казахов входили: седло,состоящее из деревянной основы; кожаные чепрак-потник и тебеньки; узда с оголовьем; нагрудник; потфея-подхвостник; подпружные ремни; стремена и плеть. Главным элементом декора всех этих предметов являлись посеребренные металлические пластины и серебряные бляхи, иногда и позолоченные, самой различной конфигурации. Технические приемы их исполнения включали в себя: ковку, литье, ажурную резьбу, насечку (аппликацию) серебром, профилировку, гравировку, чеканку, филигрань, чернение, эмаль, позолоту и инкрустацию цветными камнями и стеклом. Доминирующее место занимает древняя, известная еще по сакскому ювелирному искусству, техника насечки (шаппашы), широко используемая мастерами всех регионов Казахстана. Активную роль в украшении различных частей и деталей конской упряжи играли также тиснение и аппликация по коже (чепраки, тебеньки), резьба и роспись по дереву (остов седла, деревянные стремена) и инкрустация костью. Серебро отделки пластинок и блях, чередующееся с теплыми по тону частями кожи ремней и тисненных чепраков, контрастное сочетание объемных и плоских узоров – все это создавало не только сильный и выразительный художественный образ, но и оставляло внушительное эмоциональное впечатление на зрителя и от коня, и от всадника. Особый художественный интерес представляет форма и декор седел, являющихся главной эстетической составляющей всего ансамбля убранства коня. Деревянный остов седла, как правило, выдалбливался из цельного куска дерева твердой породы или делался составным. Большая часть казахских седел имела сравнительно высокие луки– почти вертикальную переднюю и круто изогнутую заднюю. Форма передних лук была самой различной: от овально образной до скульптурно-вырезанных наверший в виде птичьих головок и спаренных роговидных фигур. Наиболее архаичным типом являлись седла с передней лукой, оформленной в форме головки водоплавающей птицы или рогов архара – тотемических образов, хорошо известных по древней мифологии и шаманизму кочевых тюрко язычных народов евразийских степей. Седла с таким навершием являлись мужскими. Женские седла отличались более глубоко поставленными овальными луками и пышными декором.
Художественная отделка седел была так же различна, как и их типы. Луки старинных седел обще казахского типа обычно обложены крупными посеребренными накладками, окаймляющими края, и пластинами полулунной формы, помещаемыми в центре передней луки. Сюда же обязательно вкомпоновывались 3 рельефных медальона, чаще всего со вставными камнями или цветным стеклом, или заменяющими их штампованными бляхами. Открытые части лук и выступающие концы боковых лавок окрашивались красной краской и покрывались лаком. Несколько иной характер носила декоративная отделка седел так называемого найманского типа. Передняя лука его, слегка изогнутая к верху, имеет вогнутые бока. Сверху и снизу она окаймлялась узкими металлическими полосками и украшалось по центру лишь плоскими пластинами, близкими по форме к накладкам калмыцких седел. Совершенно иной художественный тип представляют седла западно — казахстанских мастеров, в украшениях которых используется только кость и рог, сплошь покрывающие свободные участки лук и полок ленчика седла. Орнамент костяных пластинок – строго геометрический, состоящий из циркульных кружочков, точек, запятых, треугольников и других простейших фигур, в совокупности образующих сложно-затейливую орнаментальную композицию – «паутинку», прекрасно выделяющуюся на желтовато-матовой поверхности костяной обшивки седла. Седла с такой художественной отделкой, как правило, отличаются своей более прочной и в то же время облегченной конструкцией. По бокам седла свисали кожаные чепраки, украшенные тисненым орнаментом, иногда аппликацией из цветной кожи, и опять-таки массивными посеребренными металлическими пластинами и штампованными бляшками из серебра. Для предохранения ног от трения о верхнюю часть стремянного ремня и украшения седла, по обоим его сторонам крепились нарядные кожаные тебеньки, орнаментированные тисненными рогообразными узорами. Исключительно богатыми в декоративном отношении были уздечки. Одни из них состоят из широких пластин Т-образной формы, соединенных шарнирами, другие украшены крестообразными накладками, третьи – стреловидными подвесками. Глубоко архаическую форму имеют псалии узды (боковые поперечные планки, крепящиеся к концам удил), навевающие прямые ассоциации с аналогичными археологическими предметами эпохи ранних и поздних кочевников. Выделяются и подвесные бляхи с крючкообразной петлей на верхнем конце, крепящиеся чаще всего на нагруднике. Простейшая форма их – треугольная, носящая название «тумарша» (амулет). На несомненную охранно-магическую функцию этой принадлежности сбруи помимо его названия указывает и то, что эти богато украшенные пластины часто снабжались выгравированными благопожелательными надписями арабской графикой. Законченный художественный образ седлу и его убранству придавали стремена, многие из которых представляют собой великолепные образцы ювелирного и бронзо

литейного искусства казахов. Форма их также разнообразна, но преобладающая – с круглым основанием и высокой дужкой. В декоративном их оформлении используется насечка, профилировка, чеканка, ажурная резьба.

взято сайта : http://nomad-kazakhstan.kazakh.ru

Акмолинский областной историко-краеведческий музей

0

Акмолинский областной историко-краеведческий музей– один из старейших культурных учреждений республики. Здание музея 1904г. постройки занесено в реестр памятников истории и архитектуры, охраняемых государством. Музей был образован в 1920  году как Кокчетавский  историко-краеведческий музей при  уездном отделе народного образования, как музей  наглядных пособий. Основу первоначального фонда составило 130 предметов исторического  значения, собранные и переданные из школьных коллекций. Экспонаты  были выставлены для посетителей в одной из комнат отдела образования.  Спустя шесть лет музей переезжает в отдельно выделенное помещение —  четырехкомнатный дом по улице Советской №89 (ныне улица М.Ауэзова). С января 1945 года районный музей стал Кокчетавским областным историко-краеведческим музеем в связи с образованием в 1944 году Кокчетавской области. В 1980 году к основному зданию была добавлена пристройка. В 2000 году музей получил статус Акмолинского областного историко-краеведческого музея, так как город Кокшетау стал областным центром Акмолинской области. Коллекции музея  по истории, археологии, этнографии, природе и культуре края в областном музее на сегодняшний день насчитывают свыше 80 000 экспонатов, лучшие из которых представлены в новых экспозиционных залах:

  • Зал Абылай хана
  • Древняя история и средневековье  
  • История Акмолинского края в XIX веке 
  • История  Акмолинской области в XX веке
  • Зал Современности
  • Окно в природу

 В состав   областного историко-краеведческого музея входят 7 районных музеев:

  1. Атбасарский историко-краеведческий музей
  2. Литературный музей И.Есенберлина
  3. Мариновский историко-краеведческий музей
  4. Ерейментауский историко-краеведческий музей   
  5. Степногорский историко-краеведческий музей
  6. Щучинский историко-краеведческий музей
  7. Музей истории п. Бурабай 

Коллекция казахской кожаной традиционной национальной посуды Акмолинского областного историко-краеведческого музея насчитывает 16 единиц хранения. Ретроспектива — конец ХІХ- начало XXI века. Время поступления — 1968 г., 1976 г., 1992 г., 2003 г., 2011 г., 2013 г. Имеющиеся в нем экспонаты можно разделить на три группы: подойники — кенек, сосуды для приготовления кумыса — саба, фляжки для хранения и перевозки кумыса — торсыки разнообразных форм и футляр для хранения фарфоровой посуды — кесеқап (теркеш). Көнек — подойник (ведро) — древнейший традиционный   сосуд кочевников. Он имеет цилиндрическую форму со сливом (в форме чайника), удобный для доения кобылиц. Кобыла очень чувствительное животное, которую доили через каждый час и струи молока, попадая в көнек, издавали специфический звук, способствующий прибыванию молока. Кожа, из которой он изготовлен при пользовании, не издает сильного шума, а запах, исходивший от подойника, успокаивает животное. Делали подойники из верблюжьей кожи, шкур крупного рогатого скота, шейной части лошади. Көнек очень удобный в применении и транспортировке при перекочевках. Благодаря носику свеженадоенное молоко кобылиц (саумал) без потерь переливалось в саба — объемную емкость с узким горлышком для приготовления кумыса. В 2011 г. в фонды музея поступил көнек с интересной легендой. Подойник принадлежал Магрипе Жакиш қызы 1893 г.р. из рода карауыл. Саба — бурдюк (сосуд) для изготовления кумыса из специально обработанных, окрашенных кожурой тальника ло-шадинных шкур. Размер саба в прямом смысле зависел от социального положения семьи. Выкроить и сшить саба — огромное искусство. Знаменитый мастер Сейткасым Жамбылулы в конце XIX века сшил плетеный саба изумительной красоты, в который залили кумыс, и ни одна капля не вытекла из него. Труд таких мастеров ценился очень высоко. В коллекции имеется прекрасный образец декоративного саба, изготовленного мастером декоративно-прикладного искусства, преподавателем КГУ им. Ш.Уалиханова Рустемом Шариповым. Сосуд украшен зооморфными узорами рельефным тиснением по коже. В форме саба и узорах угадывается женский силуэт в национальном наряде — камзоле и саукеле. Это образ тюркской богини домашнего очага и плодородия Умай-ана или как ее еще называют Май-ана. Торсыки — кожаные сосуды, использовавшиеся для перевозки кумыса в пути вместимостью до 4-5 литров. Они отличались разнообразием форм: круглые, трапециевидные, в форме рога и др. Украшались зооморфными узорами тиснением по коже. В коллекции кожаной посуды имеется старинный торсык с круглым туловом, высокой массивной шейкой и деревянной пробкой и петлями, поступивший в музей в 1976 г. Разновидностью торсыков были сүйретпе, удобные при перекочевке, имеющие удлиненную трапециевидную форму с узкой горловиной, плавно расширяющейся к основанию. Подобный сосуд из шкуры крупного рогатого скота поступил в фонды музея в 1991 году из п. Кызылту. Среди кожаной посуды имеется небольшой декоративный торсык, изготовленный из нижней части телячьей ноги. Форма круглая, узкая у горлышка и постепенно расширяющаяся к низу с двумя роговыми редуцированными копытцами и круглым дном. Вся поверхность сосуда покрыта узорным тиснением. Можно различить черты диковинного существа, похожего на сказочную птицу. С двух боков горловины имеются небольшие выступы из кожи, напоминающие ушки этого существа. На дне сосуда тиснением нанесен рисунок, видимо, год изготовления «1997» и вензель из инициалов мастера «КТ». Вторая сторона торсыка украшена вариациями зооморфных узоров. Торсык подарен мастером из г. Уральска Табигатом Кужанбаевым кокшетаускому мастеру Мельжану Сыдыкову на выставке «Этноаул», посвященной 5-летию г. Астаны. Этот торсык мастер резьбы по дереву М. Сыдыков в свою очередь подарил сотрудникам музея, которые также принимали участие в празднике с выставкой из фондов музея. Как и многие предметы быта, старинная кожаная посуда из коллекции музея безымянна, не известны имена изготовивших их мастеров. Несмотря на недолговечность материала, эти редкие атрибуты кочевой жизни работы местных мастеров сохранились до наших дней, и нашли свое место в экспозиции и фондах музея.

Адрес: г. Кокшетау, ул. Калинина,35

Телефон/факс: 8 (7162) 25-58-61 приемная

Телефон: 8 (7162) 25-54-60 экскурсионно-массовый отдел

E-mail: kr_myzei@mail.ru

 

Стажировка в Италии

0

Институт дополнительного образования Российского Государственного Университета им. А.Н. Косыгина (бывший МГУДТ) приглашает специалистов на стажировку в Италию. Условия стажировки и контакты в приложении. Предварительные заявки необходимо подать до 14 апреля 2017 г.

 

с сайта: http://www.souzkogevnikov.ru

Вверх