авторские изделия из кожи
Немного из истории кожевенного производства
Татарские сапожки- ичиги
05 лет назад
В конце XIX-начале XX века изготовлением традиционной татарской обуви занимались до ста тысяч мастеров. Есть данные, что в то время было изготовлено около двух миллионов пар обуви. И обувь эта пользовалась спросом далеко за пределами Поволжья и даже России. Интересно, что ичиги традиционно являлись парадно-выходной обувью, изначально они даже не имели твердой подошвы. Узоры обычно наносились лишь на женские сапоги, мужские же отличались строгостью оформления. По словам Ильнура Рашитовича,старшего научного сотрудника сектора этнографии Национального музея Республики Татарстан производство ичигов было организовано по принципу разделения труда: «Для начала организатор «бизнеса» выделяет деньги на изготовление партии сапог. Затем мастер кроит кожу – физически это тяжело, поэтому на этом этапе обычно работает мужчина. Затем эту кожу везут в деревню, и там мастерица вышивает на ней узоры. В финале идет черед сапожника, который из заготовок делает сапоги. Всего на изготовление одной пары обуви уходила примерно неделя. Одна пара ичигов могла стоить двадцать пять рублей – столько же стоила, к примеру, корова" Тиснение и мозаика – древнейший вид художественной обработки кожи у татар. Известно, что многие сапожки из кожи без каблуков, по татарски ичиги, читек, получают в прошлом широкое распространение среди тюркских кочевников евразийских степей .Об этом свидетельствуют как письменные источники (Аммиан Марцеллини пишет в конце IV века о ношении кожаной обуви гуннами), так и сохранившиеся изображения западных скифов. Археологические материалы из Пазырыкских курганов Горного Алтая середины I тыс. до н.э. дали уникальные образцы хорошо сохранившихся узорных женских полусапожек, а также остатки мужской меховой мозаичной обуви.Самые ранние дошедшие до нас мозаичные ичиги относятся к первой половине XIX века. До начала XIX века шитье ичигов с мозаичными узорами имело характер домашнего ремесла, но с 40-х годов этого же столетия оно приобретает форму промысла и развивается в рамках мануфактурного производства. В ичижно-каляпушном промысле были объединены ичижное (изготовление узорной обуви в технике кожаной мозаики) и золотошвейное (изготовление расшитых головных уборов — каляпушей, калфаков и обуви) производства. Такое объединение было связано с тем, что и тут и там в процессе производства использовался труд мастериц (преимущественно надомниц), сшивавших специальным вышивальным швом узорные заготовки кожаной обуви и украшавших в технике золотого и серебряного шитья головные уборы и обувь, в основном шитых из бархата. До конца XVIII в. шитьем ичигов занимались преимущественно на дому женщины-селянки, расшивая их себе в приданое. Шитье обуви было отделено от выделки кожи — сафьяна, юфти, которую покупали на рынках в готовом виде. Золотошвейные головные уборы также изготавливались на дому, иногда в школах при мечетях (мектебах) для девочек. куда помимо изготовления узорной обуви, входило также вышивание калфачков и тюбетеек в технике золотошвейной глади. В конце прошлого века этим ремеслом занималось до 12 тысяч мастериц. Производилась мозаичная обувь и специально для русского населения. Под «татарские» делались русские узорные сапожки, украшенные вышивкой, в городе Торжке. В советский период – 1920-е годы – ичижное производство возрождалось вновь и развивалось на новой социально-экономической базе. Кустари- ичижники, разбросанные по разным деревням и селам, объединялись в кооперативы. В 2003 году был создан Государственный центр народных художественных промыслов Республики Татарстан (Центр НХП РТ) основная цель создание благоприятных условий для возрождения и развития народных промыслов. Кожаную национальную обувь, изготовленную по старинным технологиям, можно увидеть сегодня не только в музее. Она пользуется спросом у ценителей старины. Так, узорчатые сапоги из бараньей и козьей кожи стоят от 10-30 тысяч рублей и выше (эксклюзивные модели). И все же настоящих мастеров, создающих такую обувь, в Татарстане не так много - не больше десятка. В начале прошлого столетия в селе Дубьязы было много мастеров по выделке кожи и изготовлению национальной обуви. В деревне Шипшик жил богатый мастеровой Сирази. Он внес огромный вклад в развитие производства национальной обуви с вышивкой национальным орнаментом. Он обеспечивал местных сапожников качественным материалом для изготовления продукции. Вышивальщицы Сирази-бая жили в деревнях Инся, Туктамыш, Суксу, Мемдель. После установления Советской власти в деревне Суксу была создана артель по пошиву и вышивке обуви. Она считалась самой крупной в округе. В 60-х годах прошлого столетия было принято решение о переносе здания Суксинской артели в Дубьязы. Это здание расположилось на пересечении улиц Ленина и Авдеевой. Новое здание фабрики было рассчитано на 100-150 рабочих мест. До 1965 года фабрика национальной обуви считалась одним из крупных предприятий района. В целях расширения производства были закуплены новое оборудование. В феврале 1965 года возник пожар и фабрика сгорела дотла. Часть оборудования успели вытащить из огня, его разместили в здании бывшей мечети, которое тогда служило сельским клубом. Там временно разместилась и фабрика. Летом того же года на старом месте из красного кирпича построили новое здание фабрики. Она здесь находится по сей день. Таким образом, фабрика национальной обуви вновь начала работать в прежнем режиме. В 1972 году была создана Арская фабрика национальной обуви и Дубьязскую фабрику присоединили к ней. В 90-х годах, когда многие предприятия перестали существовать, Дубьязская фабрика тоже испытала немало трудностей, была на грани закрытия. Но коллективу удалось пережить кризис, и сейчас здесь выпускают красивые ичиги, вышитые тапочки-чувяки, кожаные подушки и панно, национальные тюбетейки и много другой продукции. Фабрика живет, и ее вышивальщицы успешно продолжают вековые традиции настоящих мастеров. Работа цеха национальной обуви в Дубьязах оживилась после прихода сюда руководителем Ильдуса Гайнутдинова. Небольшой коллектив предприятия создает продукцию, которую можно считать настоящим шедевром. Фабрика в основном работает по заказам потребителей, здесь шьют ичиги для Татарского государственного ансамбля песни и танца, хореографического ансамбля «Казань», государственной филармонии и других творческих коллективов. 
Кожевенное производство в средневековой Польше
05 лет назад
Я. Тандецки представил материалы по теме «Источники средневековья и нового времени для изучения истории кожевенного производства в Польше». Автор подчеркнул, что история ремесел средневековья и нового времени по выделке животных шкур, как и гильдии специалистов-кожевников (производители белых и красных кож, дубильщики, мешочники, меховщики, пергаменщики, обувщики, портные, седельщики и др.), до сих пор не вызывали энтузиазма у историков. При этом в исторических архивах Польши (в Гданьске, Торуни, Кракове и других) хранятся богатейшие собрания документов по истории гильдий, хотя многие из них фрагментарны, разрозненны или повреждены. Меньше всего таких источников сохранилось по древнейшим этапам деятельности гильдий, они восходят к XV в. Часть ранних архивов еще не опубликована. Количество более поздних документов в архивах существенно увеличивается. Историк отметил, что при оценке деятельности кожевенных мастеров надо учитывать, что такие специалисты работали не только в городе, но и на селе. А. Серадцка сделала обзор иконографических источников по кожаной одежде и аксессуарам в средневековой Польше. В польской научной литературе в работах М. Гутковской- Ручлевской , И. Турнау и К. Турской археологические предметы сопоставлены с их изображениями костюмов. Эти сравнения касаются в основном археологической обуви конца XIV и XV в., для которой есть много аналогий, например, фрески Св. Виты (Wit Stwosz) в Краковском алтаре Святой Марии. В свою очередь для обуви XI–XII вв. имеются аналогии только на отдельных рельефах с врат собора в Гнезно. Особо точную датировку изображений, а также цвета и варианты орнамента обуви дают миниатюры литургических книг XI–XII вв. Автор отмечает, что при использовании только данных археологии сохраняется трудность в реконструкции кожевенно-обувного или одежного производства. Наиболее информативными являются археологические кожевенные комплексы и объекты, раскопанные по хорошо стратифицированным слоям. Также важны анализы качества самой кожи, ботанических и дендрологических образцов с участков, относимых к кожевенному производству. Изучая кожевенные от ходы, надо обращать особое внимание на типологию шкур животных. Особым является вопрос о путях поступления шкур для их последующей обработки к кожевникам. Недавно крупные комплексы производственных отходов и места дубления были открыты в Волине. В Щецине найдены остатки мастерской, содержащей обрезки, инструменты и полуфабрикаты, связанные с кожевенным производством. Сегодня можно говорить о нескольких стадиях развития обуви в раннесредневековом Щецине. Древнейший период (второе десятилетие X в.) можно назвать до ремесленной стадией. К середине X в. обувное производство обслуживало нужды разных социальных групп. Торговая активность жителей Щецина расширяла базу для развития ремесел, в том числе обувного. С сере- дины X до середины XI в. техническое развитие обувного ремесла вытеснило кустарное производство, что видно в упрощении приемов изготовления предметов из кожи. Развивались стилевые формы и новые типы кожаной обуви. В целом, в городах Западной Померании, как показывают материалы из раскопок в Волине, рано сложились благоприятные условия для торговли кожаными изделиями. Б. Виврот-Вишковска представила статью «Остатки позднесредневековой кожи – проблемы изучения и возможные интерпретации». Она отметила сложности в принципах классификации археологических обувных деталей и моделей. Как пример показа- но выделение в Колобжеге трех основных типов обуви, различимых по высоте. Подтипы отражают разделение по видам завязок и орнаментации. При анализе обувных конструкций важными элементами автор называет тип обувной подошвы, способ ее сшивания с верхом, усилительные детали и способы их крепления, а также орнаментацию обуви. Автор рассматривает обувь из Колобжега как источник изучения социальной структуры города и его демографии. В средние века Шевская улица имела самую длинную линию мастерских кожевников в городе. По мнению М. Голински, изучившего городские списки 1391 и 1403 гг., на Шевской улице в 1391 г. работали 19 обувщиков, а в 1403 г. уже 49. М. Концевска подчеркнула, что в иерархии городских занятий Вроцлава кожевники стояли после торговцев, содержателей гостиниц, изготовителей тканой одежды, маслоделов и булочников. Гильдии в городе Колобжега начали складываться в XIII–начале XIV в., а не позднее середины XIV в. они полностью сформировались. Наиболее ранние упоминания гильдий относятся к 1421 г., когда получили права гильдии изготовителей сумок и седельников. Археологически прослежено, что в период между 1327 и 1335 гг. церковь св. Николая окружали 13 сапожных мастерских, занимавших северную часть церковной территории. Кожевенное ремесло представлено большим объемом археологических материалов в городах лесной зоны Восточной Европы, где культурный слой хорошо сохраняет органические остатки.
Конское снаряжение казахов
06 лет назад
Одной из важных областей искусства казахских народных мастеров в прошлом было украшение предметов конского снаряжения: седел, чепраков, тебеньков, сбруи и попон. Традиция эта имеет древние корни и связана, в первую очередь, с той огромной и исключительной ролью, которую на протяжении многих тысячелетий играла верховая лошадь в жизни и мировоззрении кочевников. «Конь – крылья человека», – так гласила старинная казахская поговорка, и в ней таился глубокий смысл. Лошадь была верным другом и спутником степняка – воина и скотовода – на всех этапах его жизни: от раннего детства, когда он ребенком получал в дар первого жеребчика-стригунка с полным седельным набором; и до самой кончины, когда любимый конь усопшего, снаряженный в парадную амуницию, выполнял ключевую роль в поминально — обрядовом цикле в качестве его «заместителя» . Экипировка коня была важнейшим показателем социального статуса всадника и свидетельством его жизненного успеха. Она же указывала на его родоплеменную п
ринадлежность, ибо каждая этническая группа казахов имела свои отличительные черты в декоре конской упряжи. В традиционный набор конской упряжи казахов входили: седло,состоящее из деревянной основы; кожаные чепрак-потник и тебеньки; узда с оголовьем; нагрудник; потфея-подхвостник; подпружные ремни; стремена и плеть. Главным элементом декора всех этих предметов являлись посеребренные металлические пластины и серебряные бляхи, иногда и позолоченные, самой различной конфигурации. Технические приемы их исполнения включали в себя: ковку, литье, ажурную резьбу, насечку (аппликацию) серебром, профилировку, гравировку, чеканку, филигрань, чернение, эмаль, позолоту и инкрустацию цветными камнями и стеклом. Доминирующее место занимает древняя, известная еще по сакскому ювелирному искусству, техника насечки (шаппашы), широко используемая мастерами всех регионов Казахстана. Активную роль в украшении различных частей и деталей конской упряжи играли также тиснение и аппликация по коже (чепраки, тебеньки), резьба и роспись по дереву (остов седла, деревянные стремена) и инкрустация костью. Серебро отделки пластинок и блях, чередующееся с теплыми по тону частями кожи ремней и тисненных чепраков, контрастное сочетание объемных и плоских узоров – все это создавало не только сильный и выразительный художественный образ, но и оставляло внушительное эмоциональное впечатление на зрителя и от коня, и от всадника. Особый художественный интерес представляет форма и декор седел, являющихся главной эстетической составляющей всего ансамбля убранства коня. Деревянный остов седла, как правило, выдалбливался из цельного куска дерева твердой породы или делался составным. Большая часть казахских седел имела сравнительно высокие луки– почти вертикальную переднюю и круто изогнутую заднюю. Форма передних лук была самой различной: от овально образной до скульптурно-вырезанных наверший в виде птичьих головок и спаренных роговидных фигур. Наиболее архаичным типом являлись седла с передней лукой, оформленной в форме головки водоплавающей птицы или рогов архара – тотемических образов, хорошо известных по древней мифологии и шаманизму кочевых тюрко язычных народов евразийских степей. Седла с таким навершием являлись мужскими. Женские седла отличались более глубоко поставленными овальными луками и пышными декором.
Художественная отделка седел была так же различна, как и их типы. Луки старинных седел обще казахского типа обычно обложены крупными посеребренными накладками, окаймляющими края, и пластинами полулунной формы, помещаемыми в центре передней луки. Сюда же обязательно вкомпоновывались 3 рельефных медальона, чаще всего со вставными камнями или цветным стеклом, или заменяющими их штампованными бляхами. Открытые части лук и выступающие концы боковых лавок окрашивались красной краской и покрывались лаком. Несколько иной характер носила декоративная отделка седел так называемого найманского типа. Передняя лука его, слегка изогнутая к верху, имеет вогнутые бока. Сверху и снизу она окаймлялась узкими металлическими полосками и украшалось по центру лишь плоскими пластинами, близкими по форме к накладкам калмыцких седел. Совершенно иной художественный тип представляют седла западно — казахстанских мастеров, в украшениях которых используется то
лько кость и рог, сплошь покрывающие свободные участки лук и полок ленчика седла. Орнамент костяных пластинок – строго геометрический, состоящий из циркульных кружочков, точек, запятых, треугольников и других простейших фигур, в совокупности образующих сложно-затейливую орнаментальную композицию – «паутинку», прекрасно выделяющуюся на желтовато-матовой поверхности костяной обшивки седла. Седла с такой художественной отделкой, как правило, отличаются своей более прочной и в то же время облегченной конструкцией. По бокам седла свисали кожаные чепраки, украшенные тисненым орнаментом, иногда аппликацией из цветной кожи, и опять-таки массивными посеребренными металлическими пластинами и штампованными бляшками из серебра. Для предохранения ног от трения о верхнюю часть стремянного ремня и украшения седла, по обоим его сторонам крепились нарядные кожаные тебеньки, орнаментированные тисненными рогообразными узорами. Исключительно богатыми в декоративном отношении были уздечки. Одни из них состоят из широких пластин Т-образной формы, соединенных шарнирами, другие украшены крестообразными накладками, третьи – стреловидными подвесками. Глубоко архаическую форму имеют псалии узды (боковые поперечные планки, крепящиеся к концам удил), навевающие прямые ассоциации с аналогичными археологическими предметами эпохи ранних и поздних кочевников. Выделяются и подвесные бляхи с крючкообразной петлей на верхнем конце, крепящиеся чаще всего на нагруднике. Простейшая форма их – треугольная, носящая название «тумарша» (амулет). На несомненную охранно-магическую функцию этой принадлежности сбруи помимо его названия указывает и то, что эти богато украшенные пластины часто снабжались выгравированными благопожелательными надписями арабской графикой. Законченный художественный образ седлу и его убранству придавали стремена, многие из которых представляют собой великолепные образцы ювелирного и бронзо
литейного искусства казахов. Форма их также разнообразна, но преобладающая – с круглым основанием и высокой дужкой. В декоративном их оформлении используется насечка, профилировка, чеканка, ажурная резьба.
взято сайта : http://nomad-kazakhstan.kazakh.ru
Предметы домашнего обихода из кожи и способы их изготовления у кочевых народов
06 лет назад
Поскольку у всех кочевых народов животноводство играло важную и главную роль, то большое значение придавалось обработке кожи и изготовлению из них различных изделий, в том числе домашней утвари и посуды. При изготовлении кожаных сосудов применялись шкуры почти всех домашних и диких животных : лошадей, коров, верблюда, яка, овцы, козы, лисы, курицы, выдры, горного козла, косули. Обработка сырья зависела от назначения вещи. Меньше всего труда затрачивается на выделку сыромятины. Иногда ее просто вымачивали в проточной воде в течение нескольких суток, после чего шерсть легко очищалась ножом. Для очистки шкуры от шерсти применяли и соль, которой ее засыпали и держали в свернутом виде несколько суток . Для выделки кожу сыромятину, очищенную от шерсти, держали в растворе кислого молока с солью не менее 8–10 суток. Для квашения применяли и мучной (преимущественно из ячменной муки) раствор в воде или айране. Получение мягк
ой, хорошо выделанной ко
жи требовало еще больших затрат труда и времени. Овечьи и козьи шкуры обрабатывали при помощи соленого айрана или мучного раствора, которым в течение 5–6 суток тщательно смазывали шкуры с внутренней стороны. Кожаные сосуды, предназначенные для хранения молочных продуктов, а также различные кожаные сумки, в которые складывали деревянную посуду, предварительно коптили в специально устроенных коптильнях. После специальной обработки из шкуры выкраивали сосуды различных размеров и форм. Из снятой целиком кожи головы, вставив кожаное круглое дно, делали подойники. Высокие бутыли и фляги , сшитые двойным швом, сохраняли форму коленных выступов ног. Существовали также плоские фляги и мягкие турсуки для перевозки кумыса. Кожаную посуду сшивали в сыром виде, затем наполняли для объема золой и вешали на жердочках в коптильнях. Утварь украшали кантами, швами из сухожилий или конского волоса, плетеными ручками, шерстяными кистями. Кыргызы украшали кожаные изделия, нанося узоры непосредственно на кожу. Существовало два способа нанесения орнамента на кожу: прорисовкой (прочерчиванием) и тиснением. Эти способы орнаментации различны как по технике, так и вероятно по происхождению. Более древним является прорисовка узора. А теперь более подробно расскажу о некоторых предметах утвари у кочевых народов. Саба – бурдюк (сосуд) – посуда, используемая для брожения кумыса и шубата из специально обработанных, окрашенных кожурой тальника лошадиных шкур. Сшивают шкуры (максимальная емкость 100 литров) нитками из верблюжьей шерсти. Дно саба делают широким, а верхнюю часть более узкой, к горловине пришивают шнурки для подвешивания. Делали для саба и специальную подставку сабаяк, чтобы кувшин не отсырел или же не перегрелся. Раньше люди, приглашенные на торжества или поминки, везли с собой кумыс в саба и скот на забой в знак уважения. Размер саба в прямом смысле зависел от социального положения семьи. Между богатыми людьми существовало соперничество в отношении саба. Мес – посуда для кисломолочных продуктов: кумыса, шубата, айрана, иркита. Ее обычно изготавливают из цельной шкур
ы теленка, козы. Шкуру для меса очищают от жира, пленки, шерсть начисто выбривают. Затем коптят в дыму, выворачивают внутрь, ножки зашивают нитью из верблюжьей шерсти. Шея шкуры считается горлышком меса. Мес очень удобен в дороге. В национальном понимании мес – это воплощение изобилия, наполненности, завершенности. Булкыншак– посуда изготавливаемая из шкуры лошади. Для изготовления этой посуды берется цельная шкура бедра. Шкуру очищают от плевры и жира, внутрь кладут прокладку из ткани, зашивают дратвой (жильной ниткой). В узкой коленной части шкуры делают пробку из подходящей древесины, заполняют внутри золой, закрывают пробкой, сушат в тени, пока не высохнет, затем освобождают от золы, обрабатывают дымом. После чего посуду промывают чаем, внутрь за несколько дней заливают кислый айран для удаления запаха сырости. Собирают в печи сажу, разводят водой и держат шкуру в этом растворе некоторое время. В последнюю очередь булкыншак обрабатывают кипящим маслом, и только после этого ею можно пользоваться. Булкыншак подвязывают к седлу, подвешивают к кереге и берут в дорогу пешие путники. Специально обработанный Карын (рубец) теленка, овцы, козленка используют для хранения сливочного масла. Рубец без повреждений, порезов и т.д. тщательно очищают, моют и чистят, затем 1-2 дня выдерживают в соленой воде, еще день – в кислом айране, через день в Карын заливают хорошо заваренный чай. После этих процедур исчезает сырой привкус. Карын еще раз промывают в соленой воде. Он становится прочным и мягким, затем его надувают, смазывают маслом и высушивают в тени. Рубцовая сторона должна быть снаружи, удалять ее не стоит. Карын наполняют солоноватым сливочным маслом, солят снаружи и хранят в прохладном месте. Масло в нем не портится. Специальный кожаный подойник (Кенек) для доения кобылиц был в виде чайника. Боковые стенки его украшались тисненным орнаментов. Издавна в быту отдавалось предпочтение кожаным подойникам, так как в них лучше сохранялись питательные свойства напитка. У разных народов названия предметов различались, а вот способ обработки шкур и изготовления самого изделия практически совпадали.
Вооружение саксов
06 лет назад
С начала II тысячелетия до н.э. на территории Казахстана жили арийские племена, которые относились к индоевропейской языковой и культурной общности. В I тысячелетии до н.э. их преемниками стали саки. В древних рукописях упоминаются три группы сакских племен: саки-хаумаварга (населяли Среднюю Азию); саки — парадарайа (юго-восток Аральского моря, правобережье Сырдарьи); саки — тиграхауда (Жетысу- географическая область в Центральной Азии). В степях западного Казахстана, вплоть до Эмбы на востоке и верховьев реки Урал на севере, жили сарматы (савроматы). Вдоль побережья Каспийского моря обитали каспии. Саки, судя по дошедшим до нашего времени описаниям, были скотоводами, занимались разведением лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, были великолепными наездниками и стрелками из лука. Саки древнего Казахстана играли важную роль в мировой политике того времени, были активными участниками исторических событий. Так, в составе персидского войска Кира, саки участвовали в войне с мидийским царем Крезом. Во время правления персидского царя Дария I (Дараявауш) 522-486гг.до н.э. — саки входили в его могучую гвардию в число так называемых «десяти тысяч бессмертных». Они сражались на стороне персов в греко-персидских войнах. В битве при Марафоне в 490 году до н.э. саки находились в центре боевого построения персов. В битве при Фермопилах в 480 году до н.э. саки в составе войска Ксеркса сражались против спартанцев царя Леонида. Кроме доблестных воинских умений, саки обладали и необходимыми знаниями для добычи и обработки различных металлов, производства железа, изготовления конского снаряжения, в том числе стремян, а так же занимались обработкой дерева, продукции животноводства — кожи, шерсти, кости. Основные виды вооружения, которые использовали саксы описаны ниже. Лук оставался излюбленным оружием кочевников вплоть до XVII века. У сакских племен они были сложносоставные. Хотя сами луки не сохранились, но о них ученые могут судить по оставшимся изображениям и свидетельствам древних авторов. Эти луки состояли из трех частей, изготавливались, скорее всего, из кости и дерева. Они были мощнее луков других народов. Тенденции развития лука у саков заключались в уменьшении размеров и увеличении мощности, в появлении лука для стрельбы с лошади. Их размеры достигали 60-70 см. Размеры лука зависели от цели применения. Стрелы сакских племен разнообразны, и различаются по материалу (дерево, бронза, железо, кость), по способу насадки (втульчатые и черешковые), по количеству лопастей и граней (от 2 до 4). Традиционным сакским оружием являлся и меч особой формы, именуемый «акинаком». Слово «акинак» имеет греческое происхождение. Акинаки, имевшие короткий (40 — 60 см) симметричный клинок, зачастую использовались как парное оружие. Тонкие обоюдоострые лезвия наносили глубокие резаные раны. Появление длинных мечей «всаднического» типа связано с использованием стремян. Со стременами появилась возможность привставать, тем самым увеличить силу и баланс удара. Мечи составляют 20 % всех находок клинкового оружия. Топоры, палицы составляли ударное вооружение саков. Они использовались как в конном, так и в пешем строю. Владение топором было труднее, чем мечом и требовало долгих лет обучения и практики. Саками применялись и копья, наконечники которых делались из металла. Они снабжались длинными коническими втулками, иногда снабженными щелью с одной стороны или муфтами по краю. В вооружение саков входила плетка «камча», изображение которой встречается на каменных фигурах. Однако она являлась более атрибутом, нежели оружием. Также, возможно, у саков могло присутствовать лассо, с помощью которого они сбрасывали противника с коня. Средством защиты саксам служили панцири , которые изготовлялись из кожи, на которую нашивались прямоугольные, с полукруглой нижней частью, железные или бронзовые пластины. Иногда на грудную часть панциря помещались крупные разукрашенные бляхи — своеобразные прообразы зерцал. Обычно панцирь дополнялся широким пластинчатым, изготовленным аналогично панцирю, поясом. Применялись также поножи (часть древнего защитного вооружения в виде пластин, защищавших переднюю часть ноги от колена до щиколотк). Выделяют несколько типов сакских панцирей: простые кожаные, кожаные панцири, усиленные металлом, усиленные одной, двумя пластинами или пластинчатым набором, панцири типа кирас. Сакские щиты изготовлялись из дерева, прутьев, кожи и металлического покрытия. Саками применялись различные виды шлемов: литые, из кожи или шерсти, обшитые металлом, кожаные или меховые шапки. Часто встречались шлемы, позаимствованные у других народов. Войско саков имело три рода войск: тяжелую конницу, легкую конницу, пехоту. Каждый сак являлся воином, его принадлежность к тому или иному роду войск определялась его имущественным положением. Тяжеловооруженный всадник имел доспехи (панцирь, панцирные штаны, шлем), вооружался копьем, щитом, луком и мечом. Менее состоятельные воины образовывали легкую конницу. Они не имели тяжелых доспехов, вооружались луками, дротиками, акинаками, копьями. Вооружение пехоты было весьма разнообразным, без характерного комплекта. Доспехами им служила кожаная и войлочная одежда.
Кожевенное производство Тобольской губернии с конца XVIII века
06 лет назад
В июле 1586 года на месте древнего городища, воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным был заложен город. В русских летописях XVI в. Тюменское ханство именовалось «Великой Тюменью». Тумэн (тюмян) на тюркских языках означает «низовье реки», «низменность», этим же словом обозначалось и войсковое соединение в 10 тысяч человек племени. Название было взято русскими воеводами в качестве имени ново¬го, первого в Сибири города – Тюмень. В начале XVIII века Тюмень была крупным транзитным пунктом торговли, через город проходили торговые пути из Китая и всей Сибири в центр России. В конце XVII века под Тюменью сформировалось третье поселение – Кожевенная слобода. Кожевенное производство специфическое, оно требует большого количества проточной воды и образует много вредных отходов — жидких и 
газообразных (неприятных запахов), поэтому кожевники всегда селились особняком. К 1763 году здесь проживали 6593 человека, из которых 317 были ремесленника¬ми. В 1809—1810 гг. мануфактурные предприятия , составляли 36% кожевенных заведений города, давали 70% продукции и
сосредоточивали 76,5% наемных рабочих. В 1810 году в Тюмени появилась первая крупная кожевенная мануфактура, которую поставил в Заречье купец И. Решетников. Долгое время она считалась крупнейшим предприятием региона. В числе кожевенников 1-й группы находились заводчики Башарины, которые имели 2 кожевенных предприятия, Прасоловы – 3, Барашковы – 4, Пеньковские – 2, Сорокины –2, Проскуряковы – 2, Аласины –2. Это были купцы уже нового склада, для которых основной сферой предпринимательской деятельности была не столько торговля, сколько именно материальное производство. В своих заведениях они применяли наёмный труд. Купцы начали вкладывать средства в изготовление кожевенных изделий. Так, купец 3-й гильдии Проскуряков при собственной кожевне открыл сапожную мастерскую. В 60-х годах XIX века существовало 67 кожевенных заводов в Тюмени и 19 в ее округе, которые выделывали ежегодно кож более чем на 600 тысяч рублей серебром. Тюменские кожевенные заводы поставляли свой товар на Нижегородскую и Ибитскую ярмарки, в Троицк Оренбургской губернии, на Омский и Казанский интендантские склады. К 1867 году наиболее крупными кожевенными производствами были заводы Ф. Колмогорова (2 завода) — 30 тыс. юфти белой и 12 тыс. прочих кож; Аграфены Решетниковой — 30 тыс. кож; И. Решетникова — 26,7 тыс. кож; Андрея Решетникова — 14 тыс. кож; 3 завода «бухарцев» (фамилии не указаны) — 26 тыс. юфти черной, 8 тыс.юфти белой и 3 тыс. подошв. К концу XIX века в кожевенном производстве Тюмени наблюдается рост концентрации производств и уменьшение количества мелких и средних заведений. Размерами производства выделялся завод купцов Колмогоровых, по сведениям за 1895 г., он занимал 9 деревянных корпусов, в том числе 3 — двухэтажных, имел паровую машину мощностью в 30 л.с., перерабатывал 40,4 тыс. кож на сумму 295,5 тыс. руб., на предприятии было занято 120 постоянных рабочих, 80 временных и 1 мастер. Тысячи крестьян окрестных деревень работали на кожевников: гнали деготь, заготавливали ивовую и еловую кору, золу, доставляли с Урала известь. Тюменские кожевенные заводы приобрели в России зловещую славу «настоящей каторги». Рабочий день длился от зари до зари и достигал 15–18 часов в сутки. Рабочие трудились либо в плохо проветриваемых помещениях, в духоте, либо под открытым небом при любой погоде.
Пергамен (он же пергамент) и древнерусские книги
06 лет назад
Миниатюра из Остромирова евангелия 1057 год
Самые древние русские книги, дошедшие до нашего времени, относятся к XI столетию. Но рукописные книги, конечно, существовали и раньше. Пришли они к нам вместе с принятием христианства: государству требовалось хорошо подготовленное духовенство, а также нужны были грамотные люди и для дипломатической, хозяйственной и иной деятельности. На Русь первые книги пришли из Болгарии, но очень скоро были налажены перевод и переписка богослужебной и другой литературы непосредственно на русской земле. Основными центрами литературного творчества, переписки и распространения книг стали крупные монастыри и соборные церкви, где трудились высокообразованные люди. Например, монах Киево-Печерского монастыря Нестор, автор «Повести временных лет», по праву именуется основоположником русской исторической науки. До второй половины XIV материалом для книг служил пергамент, называвшийся на Руси «харатья» (от латинского слова «charta» — «письмо, сочинение»). Пергамен — от названия города Пергам, сейчас Бергама в Малой Азии, где во II в. до н.э. широко применялся пергамен, специально обработанные кожи животных. Средние века знали два основных сорта пергамена: собственно пергамен (лат. pergamen) и веллум (лат. vellum, также велен, от франц. velin). Для изготовления пергамена употреблялись шкуры овец, баранов, телят, свиней и других животных. На велен шли шкуры новорожденных и особенно мертворожденных ягнят и телят. На юге Европы в средние века употребляли, по преданию, козьи и овечьи шкуры, в Германии и Франции пользовались преимущественно телячьими. Из ослиной кожи пергамент не выделывался. Пергамен был толще и грубее велена. Однако, раннее средневековье практически не знало велена в строгом значении этого слова — его начали широко применять в производстве книг только с конца XII в... Вне зависимости от того, какие шкуры использовались, мастера- пергаменщики начинали с промывки шкуры и удаления наиболее грубого и жесткого волоса. После этого шкуры подвергали золению, то есть длительному вымачиванию в известковом растворе. В извести шкуры выдерживали от трех до десяти дней в зависимости от температуры окружающего воздуха, а затем промывали в воде. Это облегчало удаление волоса. После выпадения волосяного покрова шкуры натягивали на деревянные рамы и мездрили, то есть отделяли от дермы нижний слой шкуры — подкожную клетчатку. Эта операция производилась при помощи полукруглых ножей. Затем шкуры шлифовали и выглаживали пемзой. При последней операции в пергамен втирался меловой порошок, впитывающий жир, не удаленный при предыдущих обработках. Помимо этого, меловой порошок делал пергамен более светлым и однородным по цвету. С появлением пергамена изменилась форма книги — вместо свитка она приобрела вид, близкий к современному (кодекс). Листы пергамена обрезались по краям, им придавалась прямоугольная форма. Сложенные пополам, они представляли собой четыре книжных страницы — тетрадь. Любители роскошных красочных изданий продолжали заказывать книги на пергамене и после появления бумаги. В дальнейшем пергамен стали использовать для обтягивания переплетов. Писались книги железистыми чернилами, имевшими коричневатый оттенок. Для чернил использовалось старое железо (например, гвозди) и дубильные вещества («чернильные орешки» — наросты на дубовых листьях). Для блеска и густоты добавляли вишневый клей и патоку. Для украшения применяли цветные краски, особенно красные, а также листовое золото, реже серебро. Орудиями для письма служили гусиные перья, а для торжественного писания использовали лебединые и павлиньи перья. Кончик пера срезался наискось, посередине острия делался короткий расщеп. Процесс написания книг протекал так: писец сидел на табуретке рядом с невысоким столиком, на котором располагались письменные принадлежности. Пергамен он держал на коленях. Перед написанием текста пергамен разлиновывался с помощью линейки и шильца, а с XVI века для линования листов стали применять рамку с натянутыми на ней нитями. Сушили чернила, присыпая их песком. В монастырских и княжеских книжных мастерских было разделение труда. Рукописная книга имела форму кодекса и состояла из сложенных вдвое листов пергамена. Сначала текст переписывался чернилами, а затем в оставленные пустые места вписывались красные строки. Особый мастер-художник украшал книгу заставками и миниатюрами (рисунками). После этого книга попадала в руки переплетчику, который сшивал листы и делал переплет. Переплетом служили две доски, обтянутые кожей, иногда бархатом или парчой. К переплету прикрепляли выпуклые бляхи из металла (меди, золота или серебра). Некоторые книги помещали в оклад — своего рода футляр, серебряный или даже золотой. Его украшали драгоценными камнями. Книга получалась большой и тяжелой. Держать ее в руках было трудно, поэтому при чтении ее клали на стол. Естественно, что такие книги принадлежали богатым людям, монастырям и церквям. Создание рукописной книги занимало много времени, иногда несколько лет. Как и в других странах, на Руси первые рукописные книги были большей частью религиозными. В монастырских книжных мастерских — прежде всего, переписывали Библию и Жития святых, сочинялись и писались проповеди и поучения. Нередко писцы жаловались на плохое качество пергамена — он требовал штопки для заделывания дыр.
Изборник Святослава, рукопись 1073 год
В качестве основных инструментов письма в записях упоминаются «перо» и «чернила». В XI — XIV в.в. писали птичьими (гусиными) перьями и железистыми чернилами разных оттенков (от светло- ржавого до черного). Старая пергаментная книга- это большей частью огромный, тяжеловесный том, переплетенный в прочный переплет – из двух досок, обтянутых кожей. С внутренней стороны переплет обшивался материей. Для того, чтобы скрыть узлы толстых ниток, которыми сшивались тетради, на корешках пергаментных книг стали делать валики. А выступающие края досок должны были защищать от повреждений края листов. Для защиты переплета от царапин на нем укреплялись медные бляшки – наугольники или жуковины. Такая окованная медью книга напоминала скорее сундук, чем книгу. Сходство дополняли застежки или замки, на которые запиралась книга. Без застежек такая большая книга непременно покоробилась бы. Более дорогие переплеты обтягивали цветным сафьяном или бархатом, оковывали серебром и золотом, украшали драгоценными камнями. В роскошных книгах, изготовленных для королей и князей, не только переплет, но и каждая страница сверкала золотом и серебром. Большую, красиво написанную и переплетенную книгу делал не один человек, а шестеро или семеро. Один выделывал кожу начерно, другой отполировывал ее пемзой, третий писал текст, четвертый рисовал начальные буквы, пятый рисовал миниатюры – картинки, шестой проверял, нет ли ошибок, седьмой переплетал. Но бывало и так, что один и тот — же монах превращал телячью шкуру в красиво переписанную и раскрашенную рукопись. Вот некоторые из сохранившихся экземпляров первых древнерусских книг :
- Шедевр древнерусского искусства книга, выполненная по заказу новгородского посадника Остромира, направленного управлять новгородскими землями киевским князем Изяславом Ярославичем в 1054 г. В записи одного из писцов Григория сообщается, что выполнена она из 294 пергаменных страниц, украшенных великолепными изображениями евангелистов, красочными заставками и буквицами. Текст изложен ровными строчками старославянской кириллицы. В орнаментах прослеживаются византийские традиции. Написано евангелие в единственном экземпляре.
- До наших дней хорошо сохранилась рукописная книга «Изборник» Святослава 1073 года. Это сборник статей, переписанный дьяком Иоанном и его помощником по заказу старшего сына Ярослава Мудрого — киевского князя Изяслава. «Изборник» был переписан с оригинала на болгарском языке, первоначально принадлежавшего болгарскому царю Симеону (Х век). Позднее эта книга досталась брату Изяслава — Святославу, который приказал дополнить рукопись пергаментными листами с миниатюрами, на одной из которых изображен сам Святослав Ярославич с членами его семьи. В книге 266 пергаменных листов, богато украшенных цветными виньетками, буквицами (инициалами), а на полях выписаны знаки зодиака. В орнаменте книги использованы мотивы русского народного творчества.
- Кроме «Изборников» широко распространено было также Евангелие. Выделяется своим художественным оформлением Мстиславово Евангелие, написанное около 1115 года в Новгороде для церкви Благовещения на Городище (по другой версии Георгиевского собора Юрьева монастыря). Прекрасный пергамент, красивое письмо, выполненный золотом и разноцветными красками орнамент, роскошный переплет, покрытый серебром, с изящными золотыми бляхами и филигранью. Из записи Евангелии следует, что эту книгу переписал Алекса, сын священника Лазаря, по заказу новгородского князя Мстислава. Другая запись свидетельствует, что после Алексы, писавшего текст чернилами, работу продолжал мастер Жаден, раскрасивший нужные места золотом. Из третьей записи, более поздней, узнаем, что, заняв после смерти отца престол великого князя в Киеве, Мстислав послал своего управляющего Наслава с этим Евангелием в Византию и приказал снабдить там книгу красивым переплетом.
Обработка кожи в Позднее Средневековье г. Псков
06 лет назад
Многочисленные раскопки , проводившиеся археологами в Пскове в советские годы зафиксировали наличие в городе нескольких кожевенных и сапожных мастерских, а также отдельные комплексы кожаных предметов. На основании полученного материала и был сделан вывод, что наши предки для производства кожаных изделий использовали разное сырье и различные способы выделки кож. Визуально (органолептически) выделены кожи КРС, МРС, немногочисленные кожи лошадей и несколько обрезков кож тюленей и моржей. Это мягкая и эластичная кожа толщиной 2,0–3,0 мм, выделанная методом жирового дубления. Но основная
масса кожи выделана способом таннидного (растительного) дубления и в документах эпохи Московского государства называлась краснодубной или красной. Для дубления использовали дубовую кору (лучшее качество коры от дуба в возрасте 12-15 лет); ивовую кору (лучшие виды ив: ивняк, ива ушастая и водяная); еловую кору и еловые шишки с молодых деревьев (самый дешёвый дубильный материал), сосновая кора (кроме танина содержится большое количество смолы); ольховая кора (не употребляется в чистом виде, а добавляется к ивовой или дубовой коре); березовая кора (используется только красная часть коры); толокнянка (в смеси с ивовой корой для выделки чёрного сафьяна); кормек (в смеси с ивовой корой для выделки подошвенного товара); конский щавель (корень в смеси с ивовой корой); кноперсы -желваки на дубе, которые развиваются вместо желудей (быстро продубливают даже самые толстые кожи); чернильные орешки – наросты на листьях и молодых ветвях дуба (дубильных веществ до 70%); волонеа -желудевые чашечки левантийского дуба (продубленная ими кожа жестче, но прочнее, чем при дублении дубовой корой) и др. Среди сырья выделяются очень толстые бычьи кожи — до 5 мм и более. Судя по жесткости и малой расслоенности они имели достаточно глубокий и качественный «продуб», что достигается преимущественно длительным дублением в нескольких дубах. Надо полагать, что к рубежу XV–XVI вв. в практике кожевников уже были и особые методы насыщения толстых подошвенных кож золой, для увеличения их жесткости.Была отмечена и значительная унификация качества выделки использованной кожи. Больше всего обрезков принадлежит плотной, хорошо выдубленной коже КРС толщиной 1,1–2,0 мм. Значительно меньше встречается кож МРС. Некоторую часть отходов представляют кожи хорошего качества дубления, толщиной 4,0–5,0 мм и более. Основная масса обрезков принадлежит коже, используемой первый раз. Вторая по величине, составляющая материла — это голенища сапог и детали рукавиц-голиц. Можно отметить, что единственная, кроме псковской, специализированная мастерская рукавичника найдена в Твери, но ее деятельность относится уже к XVIII веку. Состав находок позволяет говорить о существовании на месте Петровских раскопов в самом конце XV в. специализированной мастерской по пошиву кожаных рукавиц.Товарное значение кожаных рукавиц-голиц на внешнем рынке подтверждают документы, отмечающие вывоз в ливонские города этих русских ремесленных изделий, вероятно, начиная с конца XV века. Известны имена псковичей, торговавших в Риге в конце XV — начале XVI вв.: кожевник Арсений, портной мастер Стефан, котельники Моисей и Тимоха, Семен Иголка, Иван и Василий Цюзоновы. Здесь же короткое время (1499–1501 гг.) работал и сапожник, шивший специальную воинскую обувь — своего рода «армейские сапоги» на толстой подошве, с пришитыми подметками толщиной 4–5 мм и укрепленные по краю гвоздями с широкой шляпкой . Пошив такой обуви надо считать специальным заказом властей в преддверии войны с Ливонским орденом. Такая узкая специализация в других русских городах XV–XVII вв. на сегодня не имеет аналогов. В материалах раскопов на ул. Ленина были выделены особые приемы работы псковских мастеров-обувщиков. К ним можно относить особенности раскроя, декора и ремонта, встречаемые на многих деталях обуви. В частности, это высокая степень практичности псковичей в использовании изношенных кожаных изделий. Многие детали изношенной обуви — голенища, головки, задники и подошвы несут на себе следы повторного пришивания к обуви, или же по отдельности использовались вторично для пошива иных изделий. Такой рационализм предполагает существование особой группы мастеров, занимавшихся в основном ремонтом старых изделий. Такая мастерская, где работал ремонтник на рубеже XV–XVI вв., впервые найдена на Васильевском раскопе и не имеет археологических аналогов в русских городах. Широту специализации кожевенных мастеров в Пскове и производимой здесь кожевенной продукции отражает словарь Тони Фенне, составленный в 1607 г., во время его проживания в Пскове. Он включает более 4000 слов, разбитых на разделы. К кожевенному делу относится многочисленная группа слов, в том числе названия ремесленников — по роду производимой ими продукции: сапожник, ступник, ноженичник, седельник, скорнячник, овчинник, калитник, ременник, сыромятник (не имеет английского и немецкого аналога), мошник. Все вышеизложенное выше позволяет говорить о сложении в Пскове в конце XV века самобытной школы в разных областях ремесла, в том числе и в области выделки различных кож высокого качества. Торговля этими кожами и пошитыми из них изделиями во многом определяла уровень и тенденции развития этого ремесла в Московском царстве. Причины сложения передовых традиций ремесла в Пскове надо видеть в длительных прямых торговых и культурных контактах Пскова с Западом, прежде всего, с городами Прибалтики, служившими проводниками западных традиций в земли Московской Руси.
Материал взят из статьи А.В.Курбатова напечатанной в Российском археологическом ежегоднике.
Кожевенное и обувное производство Курска
16 лет назад
Ремесленное производство в курском крае существовало с XI в., т. е. с момента зарождения городов на Руси. Так, в первоисточнике «Книга приходная пошлинных денег по судным делам» за 1619 упоминается колокольное и свечное де
ло. В 1639 в Курске имелось 27 кузниц, литейный двор, квасной и соляной промыслы, мельничное дело, изготовлялась селитра, значительное число плотников занимались судовым делом. Встречаются и упоминания о кирпичном деле и других ремеслах и промыслах. С 1640 по 1660 года в городе увеличивается ремесленное население. В 1660 году в городе насчитывалось 808 ремесленников. В городе появились кожевники, скорняжные мастера, пушкари, сапожники, маслобойщики, мукомолы, пивовары, харчевники, серебряники, кузнецы, котельщики, медники, оловянники и др. После крестьянской реформы 1861 в Курске, как и по всей стране, наблюдается рост городского населения, отвлечение населения от земледелия к торгово-промышленным занятиям, быстрое увеличение количества ремесленников и появление новой социальной группы — рабочих. В 1865 ремесленники составляли 12,3% всего населения г. Курска: 1029 сапожников, около 1000 портных, 344 столяра и резчика по дереву, 341 кожевник, 340 булочников и кондитеров; имелись шубники, каретники, гончары, шорники, кирпичники и др. Теперь поговорим более подробно о развитии в городе кожевенной и обувной промышленности:
Кожзавод был основан в 1856 году купцом В.М. Лавровым для производства сыромятных и хромовых кож. Располагался он по адресу ул. Новая Кожевенная, работал там перед революцией 151 человек. Работал и выпускал кожи и завод М.А.Таубкина, к сожаление подробных сведений о работе обоих заводов я не смогла найти. Известно, что постановлением ВСХН от 20 ноября 1920 года второй завод был национализирован и переименован во второй государственный кожевенный завод «Комета». Завод выпускал разные сорта кож (черный хром, шевро, шеврет, голенища из конской кожи), занимался реализацией продукции, а так же щетиной. В связи с гражданской войной 60% продукции завода шло на нужды Красной Армии. Работал завод на принципах хозрасчета. С 1 июня 1923 года завод перешел на самоокупаемость , освоил производство цветного хрома, реализация которого приносила значительную пр
ибыль. На заводе было построено новое машинное отделение, особое помещение для производства цветного хрома, новый сарай для сырья, был произведен ремонт парового котла. На заводе работало больше 250 человек. После передачи 7 апреля 1924 года кожтреста из ведения губсовнархоза в ведение губотдела местного хозяйства, завод в конце 1924 года был демонтирован, а его производство, здания, инвентарь переданы управлению 3-его кожзавода. Завод Лаврова в 1922 году был переименован в кожзавод имени Серёгина. После слияния 2-го и 3-го кожевенных заводов (бывшие Таубкина и Лаврова) с середины 1926-го смогли снизить себестоимость выработки кожи и стали получать прибыль. В соответствии с первым пятилетним планом, утвержденным в 1929 году на V съезде Советов СССР, в Курске полным ходом пошла реконструкция старых производств, вводились новые мощности. К 1931 году полностью реконструировали обувную фабрику, в 1931-м и в 1932-м – кожевенный завод имени Серегина, который стал специализироваться на выработке хромовых кож. Вместо 73 предприятий с 1569 рабочими в 1915-м году к 1932-му в Курске осталось 18, на которых было занято уже 2477 человек. Именно тогда в городе была ликвидирована безработица. Во время Второй Мировой Войны Курск был оккупирован фашистами, которые использовали здания кожзавода в своих целях. Советские бомбардировщики скинули на завод с фашистами много бомб, завод был за один вылет превращён в руины. Через много лет после окончания войны при восстановлении промышленности в другом месте был построен новый кожзавод ещё большего размера. А старый кожзавод так и остался таким, каким стал во время войны, его территорию заняли мелкие лавочки, а разрушенные здания так и остались. В 1978 году вновь построенный Курский кожевенный завод был введен в эксплуатацию. Он был оснащен под вводимые мощности оборудованием ведущих итальянских, французских и немецких фирм. Мощность производственной базы составила 300 млн. кв. дм хромовых кож и 40 млн. кв. дм бархатного спилка. В 1979 году на базе завода создается Курское производственное кожевенное объединение. В которое вошли: Курский кожевенный завод им. Серегина, завод первичной обработки кожевенного сырья, Острогожский кожевенный завод им. Кузнецова, Уразовский кожевенный завод, Щебекенский кожевенный завод «Красный октябрь» . Головным предприятием стал Курский кожевенный завод. В 1986 году в состав объединения вошли Курская и Губкинская обувные фабрики. Образовалось Курское научно-производственное кожевенно-обувное объединение. С распадом СССР начинают разрушаться и многие административно-хозяйственные связи. Это обстоятельство негативно сказалось и на работе Курского кожевенного завода. В 1994 он останавливается. Вновь промышленные цеха заработают только в 1997 году. Работает ли сейчас это объед
инение у меня сведений нет.
История кожевенно-обувного производства ведет свое начало с дореволюционных времен от частной фабрики братьев Евдокимовых по ул. Херсонской. Работало там в 1916 году 166 человека, производительность была до 100 000 пар в год. После Октябрьской революции фабрика была национализирована. В мае 1929 было принято решение о строительстве новой механизированной обувной фабрики, мощностью 600 000 пар обуви в год. И 1 октября 1931 состоялся ее торжественный пуск. Однако из-за необеспеченности сырьем — кожами крупного рогатого скота — выпуск обуви составлял менее 50% производственной мощности. В 1941 обувная фабрика — крупнейшее предприятие г. Курска. Из 14 тысячи работающих на предприятиях города на фабрике работало 1,5 тысячи человек. Предполагалось, что за год выпуск обуви составит 1,9 млн. пар, но война помешала этому. 8 октября 1941, в связи с угрозой захвата города, начался демонтаж оборудования, которое отправили в Саратов. 30 октября были взорваны и подожжены главный корпус фабрики, котельная, фабрично-заводское училище, заводоуправление, столовая, склады. Курская обувная фабрика временно прекратила свою работу. 28 февраля 1945 Совет Народных Комиссаров принял постановление № 381 о восстановлении Курской обувной фабрики и пуске ее в эксплуатацию . 1954 вошел в историю фабрики как год, когда были полностью завершены, наконец, все восстановительные работы. 1963 в истории предприятия знаменателен тем, что выпуск обуви составил более 4 млн. пар. В 1967 началось строительство филиала фабрики в городе Губкино соседней Белгородской области мощностью 1 250 тысяч пар обуви в год. Во время рыночных реформ предприятие резко сдало свои позиции, а весь 2003 и вовсе простаивало. Не работала система отопления, цеха промерзли, тепловые коммуникации пришли в негодность. В 2004 между администрацией Курской области и ОАО «Комплект» был подписан Договор о сотрудничестве, суть которого заключалась в приобретении имущественного комплекса обанкротившегося предприятия и передаче его вновь зарегистрированному на территории Курской области ООО «Курск-обувь». В рамках этого Договора конвейер по производству обуви заработал, используя так называемое «давальческое» сырье, поставщиком которого является входящее в состав ОАО «Комплект» предприятие «Егорьевск-обувь». Модельерами-конструкторами ежегодно разрабатывается до 50 новых моделей с учетом передовых технологий и требований рынка.
Старый кожзавод им. Серегина
Нортгемптон (Northampton)
06 лет назад
Немного истории. Первые люди в Нортгемптоншире появились еще за 400 лет до н.э. – в железный век, в городище состоящем из земляной насыпи, остатки которой можно увидеть и в наши дни. На территории будущего графства располагалось три крупных римских города: Тоучестер (Лактодорум), Ирчестер, и Уотер-Ньютон (Дуробрива). После ухода римлян Нортгемптоншир вошел в состав англосаксонского королевства Мерсия, а город Нортгемптон стал административным центром. Впервые графство было записано в англосаксонских хрониках в 1011 году − «Хамтунскир» («Hamtunscire») − графство (scire) родного дома (Hamtun). Приставка «North» была добавлена, чтобы отличать новое графство от Саутгемптона (Southampton), лежащего южнее. В Средние века (1154 – 1485) Нортгемптон становится одним из важных городов в Великобритании по торговле дублеными и сыромятными кожами. Этот город был окружен дубовыми лесами, которые постоянно вырубались для строительства и транспортировки на кораблестроительные предприятия страны. Непрерывная вырубка деревьев обеспечивала постоянное изобилие дубовой коры, наилучшего материала для дубления кож. Доступ к сырью, необходимому для обувных дел, Нортгемптону гарантировал большой рынок крупного рогатого скота в городе. Кром
е того, данный населенный пункт занимал очень выгодное местоположение, находясь на пересечении основного маршрута из Лондона на север, а также на главном пути, пролегающем с востока на запад Англии, примерно посередине между Оксфордом и Кембриджем. Это обеспечивало возможность своевременной доставки шкур, собираемых на бойнях, в дубильную яму до начала их загнивания. Хотя официально становление Нортгемптона обувным графством датируют XV веком, самая ранняя ссылка на обувную торговлю отмечается еще в 1202 году. В XIX веке процесс изготовления обуви мало чем отличался от предыдущих столетий: мастер работал индивидуально, собирая сырье от производителей и затем возвращая готовую продукцию в обмен на платеж. Работа выполнялась вручную, как правило, в мастерской у сапожника — в его собственном доме. Другие члены семьи, в том числе жены и дети, часто участвовали в процессе. Таким образом, сапожники управляли своим собственным бизнесом, были независимы и пользовались широкой автономией. Они сами решали, в какие дни и часы им работать. Первые машины для производства обуви появились в Нортгемптоне в 1857 году. Сапожники города приняли это новшество «в штыки», они опасались, что начнется массовая безработица. Сама мысль работать на заводе и подчиняться кому-то была абсолютно чужда их привычкам и образу мышления. Начались массовые забастовки против внедрения машинного оборудования. Когда же выяснилось, что рабочие места не теряются за счет внедрения машин, применение оборудования стала широко распространенно. К концу столетия английская обувь машинного изготовления была представлена на всех наиболее значительных ярмарках Европы, а слава о ней разошлась по всему миру, подтвердив качество английской обуви. В ХХ веке, особенно в период I и II Мировых Воин, Нортгемптон поставлял большую часть сапог в британские вооруженные силы. К концу 1940-х годов из 240 заводов по пошивке обуви в графстве остается всего 34 А на сегодняшний день их осталось всего 10. Эта ситуация связана с тем, что в погоне за объёмами и за удешевлением себестоимости, многие фирмы пошли по пути перемещения производства в третьи страны, с дешёвой рабочей силой, что, конечно же, отразилось и на качестве производимой ими обуви. В а
преле 2012 года после длительной реконструкции в Нортгемптоне открылся знаменитый музей обуви, экспозиция которого насчитывает 12 000 обувных пар. Традиционная для Нортгемптона обувная отрасль представлена главным образом небольшими, специализированными фирмами («Church’s», «Tricker’s» и др.), выпускающими элитную мужскую обувь. Church's — уважаемая обувная марка, символизирующая роскошь и неповторимость английского стиля. Этот старый бренд получил распространение по всему миру. Модели этого бренда – лучший выбор для тех, кто предпочитает сочетание удобства в носке и классических тенденций в оформлении. Для изготовления обуви мастера производят от 180 до 200 операций. Кожу для изделий поставляют в основном из Франции. Мастера вручную определяют — какой сорт подойдет для конкретной пары туфель. Потом вырезают контур необходимых деталей, натягивают и зажимают их специальными зажимами на форме-колодке. Подошва и каблук скрепляются с верхней частью наружным швом. На последнем этапе производиться полировка. Для производства от начала до конца используются секретные технологии, передающиеся по наследству из поколения в поколение. Обувь марки Church's привлекает мужчин, ценящих совершенство абсолютно во всем. Модели этого бренда – лучший выбор для тех, кто предпочитает сочетание удобства в носке и классических тенденций в оформлении. Элегантная обувь станет великолепным дополнением к костюму для официальных встреч или торжественным мероприятий.
